เครื่องซักผ้าฝาบนอินเวอร์เตอร์
Inverter Top-Load Washing Machine
สมองกลสั่งงาน แต่ยังใช้คลัตช์และสลิงแบบเครื่องเก่า • R-Factor • บอร์ดไตรแอค vs บอร์ด IPM • ไล่ซ่อม "เปิดไม่ติด" • วงจรโต้ตอบ 6 ขั้น
A controller in charge, but still clutch-and-cable underneath • The R-factor • Triac boards vs IPM boards • Working a dead machine • 6-step interactive circuit
① บอร์ดคอนโทรลอมไฟ DC ~300V ค้างหลังถอดปลั๊ก — ต้องคายประจุคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ด้วยหลอดไฟไส้ก่อนจับหรือบัดกรีเสมอ ห้ามใช้ไขควงเขี่ยให้สปาร์ค
② สายดินที่ขันกับโครงเหล็กต้องขันกลับให้แน่นทุกครั้ง ห้ามตัดทิ้ง — และต้องเสียบกับเต้ารับที่มีเบรกเกอร์กันดูด (RCD/ELCB) ดูวิธีวัดได้ในบท ระบบไฟบ้าน L/N/G
③ ขั้นตอนที่ต้องเสียบปลั๊กวัด (ไฟขาเข้าบอร์ด / ฮอลล์เซ็นเซอร์) ทำมือเดียว ไม่ยืนบนพื้นเปียก — และห้ามให้ปลายโพรบเลื่อนไปแตะขาข้างเคียง ① The control board holds ~300 V DC after you unplug it. Always discharge the large capacitor through a filament lamp before touching or soldering — never short it with a screwdriver.
② The earth screw on the steel chassis goes back on, tight, every time — never cut it off, and the machine must run from an RCD-protected socket. See House wiring: L/N/G for how to check.
③ For the steps that must be done live (board input, hall sensor): one hand only, never on a wet floor — and never let a probe tip slip onto a neighbouring pin.
- อธิบายลำดับการทำงานของเครื่องฝาบนอินเวอร์เตอร์ได้ครบทั้ง 8 สเต็ป ตั้งแต่รับไฟจนตัดไฟเอง
- เข้าใจว่าเครื่องรุ่นนี้เป็นลูกผสม — สมองกลสั่งงานเหมือนฝาหน้า แต่ยังใช้คลัตช์และมอเตอร์เดรนแบบดึงสลิงเหมือนเครื่องรุ่นเก่า
- แยกให้ออกว่า R-Factor คือตัวเหนี่ยวนำ ไม่ใช่ตัวเก็บประจุ และวัดด้วยย่านไหน
- ดูบอร์ดแล้วบอกได้ทันทีว่าเป็น บอร์ดไตรแอค หรือ บอร์ดอินเวอร์เตอร์ที่มี IPM — ก่อนจะไปหาอะไหล่ที่เครื่องนั้นไม่มี
- ไล่อาการ "เปิดไม่ติด" ได้ตามลำดับ ฟิวส์ → ไฟ 300V DC → ไฟ 5V/12V ขาออก แทนการเดาสุ่มเปลี่ยนบอร์ด
- Describe all eight steps of an inverter top loader's cycle, from power-in to its own auto power-off.
- Understand that this machine is a hybrid: a controller runs it like a front loader, but underneath it still uses a clutch and a cable-pulling drain tractor like the older machines.
- Know that the R-factor is an inductor, not a capacitor — and which meter range actually measures it.
- Look at a board and say straight away whether it is a triac board or an inverter board with an IPM, before hunting for a part that machine does not have.
- Work a dead machine in order — fuse → 300 V DC → 5 V/12 V outputs — instead of guessing and swapping boards.
เครื่องฝาบนอินเวอร์เตอร์อยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 ถังกับฝาหน้า — มีสมองกลเหมือนฝาหน้า แต่ยังใช้กลไกคลัตช์และมอเตอร์เดรนแบบดึงสลิง เหมือนเครื่องรุ่นเก่า ซึ่งเป็นจุดที่หลายคนไล่วงจรไม่ออก
The inverter top loader sits between the twin tub and the front loader: it has a controller like the front loader, but still uses a cable-pulled clutch and drain tractor like older machines — and that is where many technicians lose the thread.
รับไฟและแปลงพลังงาน
Power in, power converted
วาริสเตอร์ + ฟิวส์ → บริดจ์ → SMPS → 5V เลี้ยงสมองกล และ 12V เลี้ยงรีเลย์
Varistor + fuse → bridge → SMPS → 5 V for the controller, 12 V for the relays
เช็คฝาถัง แล้วชั่งน้ำหนักผ้า
Check the lid, then weigh the load
MCU ปล่อยไฟต่ำไปที่สวิตช์ฝาถัง ถ้าไฟกลับมาแปลว่าปิดสนิท จากนั้นขยับมอเตอร์เบาๆ อ่านแรงต้านจากฮอลล์เซ็นเซอร์เพื่อประเมินน้ำหนักผ้า
The MCU sends a low-voltage signal through the lid switch; a return means it is shut. It then nudges the motor and reads the hall sensor to estimate the load
เติมน้ำตามน้ำหนัก
Fill to suit the load
เปิดวาล์วน้ำเข้า แล้วอ่านความถี่จากเซ็นเซอร์ระดับน้ำจนถึงระดับที่คำนวณไว้
Open the inlet valve and watch the level sensor frequency until the calculated level is reached
ซักด้วยไฟ 3 เฟส
Wash on three phases
MCU ส่ง PWM ให้ IPM สร้างไฟ 3 เฟสหมุนสลับซ้าย-ขวา โดยมีรีแอคเตอร์ช่วยกรองกระแส
The MCU feeds PWM to the IPM, which builds three-phase power to swing the motor back and forth, with the reactor smoothing the current
เดรนน้ำ + ปลดคลัตช์
Drain and release the clutch
มอเตอร์เดรนดึงสลิงเส้นเดียวทำ 2 หน้าที่พร้อมกัน: เปิดลูกยางวาล์วน้ำทิ้ง และปลดสลักคลัตช์ให้ถังหมุนทั้งใบ
One cable does two jobs at once: it opens the drain valve and releases the clutch latch so the whole drum can turn
ปั่นหมาดและเช็คสมดุล
Spin and check balance
รอเซ็นเซอร์ยืนยันว่าน้ำแห้งแล้วจึงเร่งรอบ ถ้าถังแกว่งผิดปกติจะเบรกแล้วขึ้น Error
Wait for the sensor to confirm an empty tub, then ramp up; an abnormal wobble triggers a brake and an error
ตัดไฟจบงาน
Power off, job done
ปั่นเสร็จสมบูรณ์ บอร์ดสั่งตัดไฟเอง (Auto Power Off)
With the spin complete, the board shuts itself down
ถ้ามี Error
If an error appears
น้ำไม่เข้า → วาล์ว/ประปา · น้ำไม่ทิ้ง → มอเตอร์เดรน/เหรียญอุดตัน · ไม่ปั่น → สวิตช์ฝาถัง/ระดับน้ำ/ผ้าเอียง
No fill → valve or supply · No drain → tractor or a coin · No spin → lid switch, level sensor or unbalanced load
มันคือ ตัวเหนี่ยวนำ ไม่ใช่ตัวเก็บประจุ จึงต้องวัดด้วยย่านโอห์ม (จะได้ค่าต่ำมาก ไม่กี่โอห์ม) หรือย่าน mH ถ้ามิเตอร์รองรับ — วัดด้วยย่าน µF ไม่ขึ้นค่าและไม่ได้แปลว่าเสีย สิ่งที่ต้องเช็คคือขดลวดต้องไม่ขาด (OL) และต้องไม่ช็อตลงแกน/โครง (ต้อง OL เทียบโครง)
อย่าสับสนกับคาปาซิเตอร์รันของมอเตอร์ ซึ่งเป็นคนละตัวคนละหน้าที่ ตัวนั้นวัดด้วยย่าน µF และมีเฉพาะในเครื่องที่ใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำ ไม่ใช่เครื่องอินเวอร์เตอร์ · อ่านเรื่องตัวเหนี่ยวนำเพิ่มได้ที่บท ตัวเหนี่ยวนำ What the R-Factor (reactor) is — and how to measure it: many inverter machines carry a heavy iron-cored coil in the incoming supply. It filters harmonics and improves power factor so the machine does not draw the mains in sharp gulps.
It is an inductor, not a capacitor, so measure it on ohms (expect a very low reading, a few ohms) or on mH if your meter offers it. A capacitance range will read nothing, and that does not mean it is faulty. What you are checking is that the winding is not open (OL) and not shorted to the core or chassis (must read OL to frame).
Do not confuse it with a motor run capacitor, which is a different part with a different job — that one is measured in µF and only appears on induction-motor machines, not inverter ones. For more on inductors see the inductor lesson.
ไล่ไฟจากปลั๊กจนจบรอบซักครบ 6 ขั้น กดปุ่มโหมด (ปุ่มกลาง) เพื่อเดินจังหวะทีละจังหวะ และ เลือกอาการเสีย เพื่อฝึกอ่านป้ายจุดวัด — TP1 → TP2 → TP3 คือลำดับไล่ซ่อมอาการ "เปิดไม่ติด" ที่อธิบายไว้ในหัวข้อบอร์ดคอนโทรลด้านล่างพอดี
Follow the machine from the plug to the end of a cycle in six steps. Use the middle button to advance one phase at a time, and pick a fault to practise reading the probe points — TP1 → TP2 → TP3 is exactly the order of work for a dead machine described in the control-board section below.
ขั้นที่ 1 — ไฟเข้า ฟิวส์ และตัวที่คนเข้าใจผิดบ่อยที่สุดบนสายไฟเข้า: ไฟบ้าน 220V เข้ามาทาง สาย L (แดง) และ สาย N (ดำ) ผ่าน ฟิวส์กับวาริสเตอร์ เป็นด่านแรก — วาริสเตอร์ทำหน้าที่กินไฟกระชากแทนบอร์ด ถ้ามันแตกแล้วคุณถอดทิ้ง เครื่องจะกลับมาทำงานจริง แต่คุณเพิ่งถอดการป้องกันไฟกระชากออกถาวร ครั้งหน้าไฟกระชากจะเข้าไปพังบอร์ดทั้งแผ่นแทน
ถัดมาคือ R-Factor ขดลวดแกนเหล็กก้อนหนักๆ ที่หลายคนเรียกผิดว่าคาปาซิเตอร์ — มันคือ ตัวเหนี่ยวนำ ที่กรองฮาร์มอนิกและช่วยปรับตัวประกอบกำลัง วัดด้วยย่านโอห์มจะได้ไม่กี่โอห์ม ส่วนย่าน µF จะไม่ขึ้นค่า และนั่นไม่ได้แปลว่าเสีย
TP1 คือจุดวัดแรกของการไล่ซ่อมทุกครั้ง: ถ้าไม่มีไฟที่นี่ อย่าเพิ่งไปยุ่งกับอะไรที่อยู่ถัดไป
Step 1 — power in, the fuse, and the most misunderstood part on the incoming line: 220 V arrives on L (red) and N (black) through the fuse and varistor. The varistor's job is to absorb surges so the board does not have to. If it cracks and you simply remove it, the machine really does work again — but you have just removed its surge protection permanently, and the next surge takes the whole board instead.
Next comes the R-factor: a heavy iron-cored coil that many people wrongly call a capacitor. It is an inductor that filters harmonics and improves power factor. On ohms it reads a few ohms; on a capacitance range it reads nothing — and that is not a fault.
TP1 is the first measurement of every job: with no power here, do not touch anything downstream yet.
ขั้นที่ 2 — จาก 220V AC เป็นไฟเลี้ยงสมองกล: ไฟเข้าบอร์ดถูก บริดจ์เรียงกระแส เป็นไฟตรงแรงดันสูงราว 300V DC (นี่คือคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ที่ต้องคายประจุก่อนจับทุกครั้ง) จากนั้น ภาคจ่ายไฟสวิตชิ่ง (SMPS) สับย่อยลงมาเป็น 5V เลี้ยงสมองกลกับหน้าจอ และ 12V เลี้ยงคอยล์รีเลย์กับวงจรขับ
นี่คือหัวใจของการไล่ซ่อมอาการ "เปิดไม่ติด" — ไล่ 3 จุดตามลำดับเท่านั้น: TP1 มีไฟเข้าไหม → TP2 บัส 300V ขึ้นไหม → TP3 ไฟ 5V/12V ออกมาไหม
ลองเลือกอาการ "ภาคจ่ายไฟบนบอร์ดเสีย" ดู จะเห็นว่า TP2 ยังเขียวแต่ TP3 แดง — แปลว่าไฟเข้าบอร์ดครบแล้ว เสียแค่ภาคจ่ายไฟ ไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดทั้งแผ่น หลักการภาคนี้เหมือนกับบท ภาคจ่ายไฟสวิตชิ่ง ทุกประการ
Step 2 — from 220 V AC to the controller's supply: the incoming mains is rectified to a high-voltage DC rail of about 300 V (this is the large capacitor you must discharge before touching anything). The switching supply (SMPS) then chops it down to 5 V for the controller and display, and 12 V for relay coils and drive circuitry.
This is the heart of working a dead machine — three points, in order, and no guessing: TP1 is power arriving? → TP2 is the 300 V bus up? → TP3 is 5 V/12 V coming out?
Select the "dead on-board supply" fault and watch TP2 stay green while TP3 goes red: mains is reaching the board perfectly, only the supply section has failed — no need for a whole new board. The principles here are exactly those of the switching power supply lesson.
ขั้นที่ 3 — สวิตช์ฝาถังที่นี่ "ไม่ได้ตัดไฟ" แต่ "รายงาน": จุดนี้คือความต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างเครื่องรุ่นนี้กับ เครื่อง 2 ถัง — ในเครื่อง 2 ถัง สวิตช์ฝาถังปั่นต่ออนุกรมอยู่บนเส้นไฟ เปิดฝาเมื่อไหร่ไฟขาดทันที มอเตอร์หยุดเพราะไม่มีไฟ
แต่ในเครื่องฝาบนอินเวอร์เตอร์ สวิตช์ฝาถังเป็นเพียง หน้าสัมผัสไฟต่ำที่ส่งสัญญาณกลับบอร์ด ไฟ 220V ไม่ได้วิ่งผ่านมันเลย บอร์ดคือคนตัดสินใจว่าจะเดินโปรแกรมต่อหรือไม่
ผลที่ตามมาเวลาวัด: ถ้าสวิตช์นี้เสีย คุณจะเจอเครื่องที่ไฟเข้าครบทุกจุด TP1–TP3 เขียวหมด แต่กดแล้วไม่ทำอะไรเลย — ลองเลือกอาการ "สวิตช์ฝาถังไม่ส่งสัญญาณ" ดู ป้ายจุดวัดจะเขียวทั้งแถวทั้งที่เครื่องนิ่งสนิท
จากนั้นบอร์ดจะขยับมอเตอร์เบาๆ อ่านแรงต้านจากฮอลล์เซ็นเซอร์เพื่อชั่งน้ำหนักผ้า แล้วคำนวณว่าจะเติมน้ำเท่าไหร่
Step 3 — here the lid switch does not cut power, it reports: this is the single most important difference between this machine and the twin tub. On a twin tub the spin-lid switch sits in series with the supply: open the lid and the live is broken, so the motor stops because it has no power.
On an inverter top loader the lid switch is only a low-voltage contact reporting back to the board. No 220 V passes through it at all, and the board decides whether the programme continues.
What that means at the meter: when this switch fails you get a machine where every supply is present — TP1 to TP3 all green — and yet nothing happens when you press start. Select the "lid switch not reporting" fault and you will see the whole row stay green while the machine sits dead.
The board then nudges the motor and reads the hall sensor's resistance to weigh the load, and from that works out how much water to admit.
ขั้นที่ 4 — เติมน้ำแล้วนับความถี่ ไม่ใช่ใช้ลูกลอย: สมองกลสั่ง ไตรแอค สับไฟ 220V ไปเปิด โซลินอยด์วาล์วน้ำเข้า (วัดขดลวดได้ราว 4–5 kΩ)
เครื่องรู้ระดับน้ำจาก แรงดันอากาศ — ปลายสายยางเส้นเล็กจุ่มอยู่ก้นถัง พอน้ำสูงขึ้นอากาศในสายถูกอัดไปดันเซ็นเซอร์ ทำให้ ความถี่ที่ส่งกลับบอร์ดเปลี่ยนไป (ถังแห้งราว 26 kHz แล้วลดลงเรื่อยๆ เมื่อน้ำสูงขึ้น) พอถึงระดับที่ตั้งไว้บอร์ดก็ตัดไฟวาล์วทันที
ทริกหน้างานที่ประหยัดเงินลูกค้า: อาการ "น้ำล้นไม่ยอมตัด" หรือ "ฟ้อง Error น้ำไม่เต็ม" 80% ไม่ได้เสียที่เซ็นเซอร์ แต่เกิดจากสายยางหลุด รั่ว หรือมีตะกรันอุดตันที่ข้อต่อก้นถัง — ลองเลือกอาการ "สายยางเซ็นเซอร์ระดับน้ำหลุด" ดู จะเห็นวาล์วค้างเปิดและเครื่องไม่ยอมไปจังหวะถัดไป ให้เป่าไล่ลมหรือเปลี่ยนสายยางก่อนเสนอเปลี่ยนเซ็นเซอร์เสมอ
ถ้าวาล์ววัดค่าได้ปกติแต่น้ำไม่เข้า ให้เช็คตะแกรงกรองฝุ่นที่ทางน้ำเข้าว่าตันหรือไม่
Step 4 — fill the tub and count a frequency, not float a ball: the controller tells a triac to switch 220 V to the solenoid inlet valve (its coil measures about 4–5 kΩ).
The machine senses the level by air pressure: a thin hose opens at the bottom of the tub, and as the water rises it compresses the air in that hose against the sensor, so the frequency it returns to the board shifts — around 26 kHz with an empty tub, falling as the water rises. At the set level the board cuts the valve.
A bench trick that saves the customer money: for "overfills and never stops" or "says it cannot fill", 80 % of the time the sensor is fine. The real cause is a hose that has come off, split, or silted up at the tub connection. Select the "level hose off" fault and you will see the valve stay open while the machine refuses to move on. Blow the hose through or replace it before you ever quote for a sensor.
If the valve measures correctly but no water arrives, check the inlet filter screen for blockage.
ขั้นที่ 5 — ซักด้วยไฟ 3 เฟสที่บอร์ดสร้างขึ้นเอง: สมองกลส่งสัญญาณ PWM ให้ ชิป IPM แปลงไฟ 300V DC เป็น ไฟกระแสสลับ 3 เฟส (U / V / W) ป้อนมอเตอร์ BLDC ให้กวนผ้าสลับซ้าย-ขวา โดยมี ฮอลล์เซ็นเซอร์ คอยรายงานตำแหน่งโรเตอร์กลับมาตลอดเวลา
จุดที่ต้องดูให้ออกก่อนหาอะไหล่: ชิป IPM มีเฉพาะในเครื่องอินเวอร์เตอร์เท่านั้น ถ้าเครื่องที่คุณเปิดอยู่ใช้ มอเตอร์เหนี่ยวนำที่มีคาปาซิเตอร์รัน แสดงว่ามันเป็น บอร์ดไตรแอค ซึ่งไม่มี IPM ให้หา — ดูรายละเอียดการแยกสองแบบนี้ได้ในหัวข้อบอร์ดคอนโทรลด้านล่าง
กับดักคลาสสิก: ขดลวด 3 เฟสวัดได้เท่ากันเป๊ะทั้ง 3 คู่ ไม่ได้แปลว่ามอเตอร์ดี — ถ้าฮอลล์เซ็นเซอร์ตาย บอร์ดจะไม่รู้ตำแหน่งโรเตอร์แล้วยิงเฟสผิดจังหวะ ผลคือกระตุกแล้วหยุด ขึ้น Error ทั้งที่ขดลวดสมบูรณ์ (ข่าวดีคือมักเบิกเปลี่ยนเฉพาะแผงเซ็นเซอร์ได้)
Step 5 — washing on three phases the board builds itself: the controller feeds PWM to the IPM chip, which turns the 300 V DC rail into three-phase AC (U / V / W) for the BLDC motor, swinging it back and forth to agitate — with the hall sensor reporting rotor position throughout.
Check this before you order parts: an IPM chip only exists on an inverter machine. If the one in front of you drives an induction motor with a run capacitor, it is a triac board and there is no IPM to look for — the control-board section below explains how to tell the two apart.
The classic trap: three phases measuring exactly equal does not mean the motor is good. With a dead hall sensor the board cannot find the rotor, fires the phases out of step, and the machine judders, stops and shows an error with perfectly healthy windings. The good news is that the sensor board alone can usually be replaced.
ขั้นที่ 6 — สลิงเส้นเดียวทำสองหน้าที่ นี่คือหัวใจของเครื่องรุ่นนี้: พอถึงจังหวะเดรน บอร์ดจ่ายไฟ 220V ให้ มอเตอร์เดรน (Drain Tractor) ซึ่งดึงสายสลิงเส้นเดียว แล้วสลิงเส้นนั้นทำ 2 อย่างพร้อมกัน: ① เปิดลูกยางวาล์วน้ำทิ้ง และ ② ปลดสลักคลัตช์ เพื่อให้ถังในกับถังนอกล็อกเข้าด้วยกันแล้วหมุนทั้งใบตอนปั่น
ผลที่ช่างต้องเดาให้ออก: เมื่อสลิงเส้นเดียวรับสองหน้าที่ อาการเสียจุดเดียวจึงโผล่มาสองอย่างพร้อมกัน — ถ้ามอเตอร์เดรนเฟืองรูด (ครางแต่ไม่ดึง) เครื่องจะทั้งไม่ทิ้งน้ำและไม่ยอมปั่น ลองเลือกอาการนั้นดู จะเห็นว่ามอเตอร์ยังมีไฟเลี้ยงครบแต่ปั่นไม่ได้เพราะคลัตช์ยังไม่ปลด
อย่ารีบสรุปว่า "บอร์ดสั่งปั่นไม่ได้" หรือ "มอเตอร์เสีย" ทั้งที่ต้นเหตุคือเฟืองพลาสติกตัวเดียวในชุดมอเตอร์เดรน
เมื่อปั่นครบและเซ็นเซอร์ยืนยันว่าสมดุลดี บอร์ดจะตัดไฟตัวเองอัตโนมัติ (Auto Power Off) จบรอบการทำงาน
Step 6 — one cable, two jobs: this is the defining detail of this machine. At the drain phase the board sends 220 V to the drain tractor, which pulls a single cable — and that one cable does two things at once: ① it opens the drain valve bung and ② it releases the clutch latch, locking the inner and outer tubs together so the whole drum can spin.
What a technician has to infer from that: because one cable carries two duties, a single failure shows up as two symptoms — if the tractor's gear is stripped (it hums but never pulls), the machine will neither drain nor spin. Select that fault and you will see the motor still fully powered yet unable to spin, because the clutch was never released.
Do not jump to "the board will not command a spin" or "the motor is dead" when the real cause is one plastic gear inside the drain tractor.
When the spin completes and the sensors confirm a balanced load, the board switches itself off (auto power off) and the cycle is done.
บอร์ดคอนโทรลเครื่องซักผ้ามักแบ่งเป็น 2 แผ่น: แผงหน้า (Display Board) รับคำสั่งจากผู้ใช้ และ แผงหลัง (Power & Relay Board) จ่ายไฟและขับโหลดกำลังสูง เปรียบเทียบง่ายๆ คือ หัวใจ (ภาคจ่ายไฟ) ปั๊มเลือดไปเลี้ยง สมอง (MCU) เพื่อสั่ง กล้ามเนื้อ (ไตรแอคและรีเลย์)
A washing machine control board usually comes in two pieces: a display board that takes the user's commands and a power & relay board that supplies power and drives the heavy loads. The simple picture: a heart (the supply) pumps to a brain (the MCU), which commands the muscles (triacs and relays).
• บอร์ดไตรแอค (เครื่องไม่ใช่อินเวอร์เตอร์) เช่นบอร์ด LG เบอร์ EBR62105301 — จะเห็น ไตรแอคตัวใหญ่เกาะอยู่บนแผ่นระบายความร้อน ทำหน้าที่ปล่อยไฟ 220V ตรงๆ ไปขับมอเตอร์เหนี่ยวนำ และมีไตรแอคตัวเล็กอีกหลายตัวคุมวาล์วน้ำกับมอเตอร์เดรน บอร์ดแบบนี้ไม่มีชิป IPM ให้หา
• บอร์ดอินเวอร์เตอร์ — จะเห็น โมดูล IPM (ตัวหนา ขาเยอะ อยู่บนฮีตซิงก์ใหญ่) แปลงไฟ DC เป็น 3 เฟส U/V/W ส่วนไตรแอคเล็กๆ ยังมีอยู่สำหรับวาล์วและปั๊มเหมือนกัน
ดูที่จำนวนสายมอเตอร์ก็แยกออกทันที: มอเตอร์ 3 สาย U/V/W = อินเวอร์เตอร์ · มอเตอร์ที่มีคาปาซิเตอร์รันติดอยู่ = ไตรแอค Triac board or inverter board — settle this before you start: this is the fork where technicians order the wrong part.
• A triac board (non-inverter machine), such as LG part EBR62105301, has a large triac bolted to a heatsink that switches 220 V straight to an induction motor, plus smaller triacs for the valve and drain motor. There is no IPM chip on this kind of board, so do not go looking for one.
• An inverter board carries an IPM module — a fat, many-legged part on a substantial heatsink — turning DC into three-phase U/V/W. It still has small triacs for the valve and pump.
The motor wiring tells you instantly: three wires marked U/V/W means inverter; a motor with a run capacitor attached means triac.
- สเต็ป 1 — เช็คด่านหน้า (ถอดปลั๊ก): ตั้งมิเตอร์ย่านเสียงปี๊บ วัดคร่อม ฟิวส์ และสังเกต วาริสเตอร์ตัวกลมสีฟ้า ถ้าวาริสเตอร์แตกดำและฟิวส์ขาด แปลว่าโดนไฟกระชากหรือฟ้าผ่ามา วาริสเตอร์ช็อตตัวเองเพื่อดึงให้ฟิวส์ขาด ปกป้องสมองกลไว้ได้สำเร็จ — มันทำงานถูกต้องแล้ว
- สเต็ป 2 — เช็ควงจรเรียงกระแส (เสียบปลั๊ก): ตั้งย่าน DCV วัดคร่อมขา คาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ฝั่งไฟสูง ต้องมีไฟราว 300V DC มารอ ถ้าไม่มี ให้ย้อนไปดูไดโอดบริดจ์หรือตัวต้านทานฟิวส์ว่าขาดหรือไม่
- สเต็ป 3 — เช็คไอซีสวิตชิ่ง: ถ้า 300V DC มาปกติแต่เครื่องยังเงียบ ให้ย้ายไปวัด คาปาซิเตอร์ตัวเล็กฝั่งขาออก ว่ามีไฟ 5V และ 12V ออกมาหรือไม่ ถ้าได้ 0V ให้พุ่งเป้าไปที่ ไอซีสวิตชิ่ง
- Step 1 — the front gate (unplugged): on continuity, measure across the fuse and look at the blue disc varistor. If the varistor is cracked and blackened and the fuse is open, the machine took a surge or a nearby strike: the varistor shorted itself deliberately to blow the fuse and saved the controller. It did its job.
- Step 2 — the rectifier (plugged in): on DCV, measure across the large high-voltage capacitor. You should find about 300 V DC waiting. If not, go back and check the bridge rectifier and the fusible resistor.
- Step 3 — the switching IC: if the 300 V rail is healthy but the machine is still silent, move to the small output-side capacitors and look for 5 V and 12 V. If they read 0 V, aim straight at the switching IC.
วิธีที่ถูกต้องคือเปลี่ยนวาริสเตอร์ตัวใหม่เบอร์เดิม (ดูตัวเลขบนตัวมัน เช่น 10D471K = ขนาด 10 มม. แรงดัน 470V) พร้อมฟิวส์ใหม่ค่าเดิม การถอดทิ้งควรถือเป็นการแก้ชั่วคราวเพื่อยืนยันอาการเท่านั้น และต้องบอกลูกค้าตามตรง Setting the record straight on varistors: plenty of technicians "pull the cracked varistor and fit a new fuse", and the machine really does come back to life — but that permanently removes the surge protection. Next time a spike or a nearby strike arrives, nothing absorbs it, and the damage goes straight into the controller and switching IC, which cost many times what the varistor did.
The correct repair is a new varistor of the same rating (read the code on the body — 10D471K means a 10 mm disc rated 470 V) together with a fresh fuse of the original value. Removing it should be treated as a temporary step to confirm the diagnosis, and the customer should be told plainly.
| อะไหล่Part | อาการที่พบSymptom | วิธีซ่อมRepair |
|---|---|---|
| ปุ่มกดสัมผัส (Tact Switch) บนแผงหน้าTact switch on the display board | หน้าจอติดปกติ แต่กด Start หรือเลือกเมนูไม่ได้ บางครั้งเครื่องรวนกดสั่งงานเองDisplay is fine but Start or the menu will not respond — sometimes it triggers itself | หน้าสัมผัสเกิดออกไซด์หรือมีความชื้นสะสม บัดกรีถอดเปลี่ยนปุ่มใหม่Oxidised or damp contacts — desolder and fit a new switch |
| คาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ฝั่งไฟต่ำLow-voltage filter capacitor | เปิดติดแต่หน้าจอกระพริบ, ทำงานไปสักพักแล้วดับเอง, หรือขึ้น Error วนไปมาStarts but the display flickers, dies part-way through, or cycles errors | ดูหัวคาปาฯ ว่าบวมปริหรือมีน้ำยาแห้งกรัง ไฟ 5V กระเพื่อมทำให้สมองกลรวน เปลี่ยนตัวใหม่ค่าเท่าเดิมCheck for a domed top or dried electrolyte — a rippling 5 V rail upsets the controller. Replace with the same value |
| ไตรแอคตัวใหญ่บนฮีตซิงก์Large triac on the heatsink | เสียบปลั๊กปุ๊บถังหมุนเองทันที (ช็อต) หรือมอเตอร์ไม่มีกำลัง หมุนได้ทิศเดียว (ขาด)The drum turns the instant you plug in (shorted), or the motor is weak and only turns one way (open) | เปลี่ยนเบอร์เดิม และเช็คสายไฟมอเตอร์ภายนอกว่ามีรอยหนูกัดช็อตหรือไม่Replace with the same part number, and inspect the external motor loom for rodent damage |
| ไตรแอคตัวเล็ก (วาล์ว / มอเตอร์เดรน)Small triacs (valve / drain) | น้ำไหลเข้าถังตลอดเวลาตั้งแต่เสียบปลั๊ก หรือซักเสร็จแล้วไม่ยอมเดรนน้ำทิ้งWater runs in continuously from the moment you plug in, or it never drains at the end | ขา A1 กับ A2 ช็อตติดกัน ทำให้ปล่อยไฟ 220V ตลอดเวลา ถอดเปลี่ยนตัวใหม่A1 and A2 have shorted together, so 220 V is on permanently. Replace it |
- กฎเหล็ก 300 โวลต์ — คายประจุก่อนเสมอ: ถึงจะถอดปลั๊กแล้ว คาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ฝั่งไฟสูงยังอมไฟ DC ~300V ค้างไว้ได้นานหลายนาที จับเข้าไปคือถูกไฟดูดรุนแรง เอาหัวแร้งไปจี้คือระเบิดเสียงดังปัง
วิธีคาย: ใช้ หลอดไฟไส้ 100W ต่อสายไฟ 2 เส้น นำปลายสายไปจิ้มคร่อมขาคาปาฯ หลอดจะสว่างแวบหนึ่งแล้วดับ ห้ามใช้ไขควงเขี่ยให้สปาร์คเด็ดขาด เพราะกระแสพุ่งฉับพลันอาจทำให้ชิปบนบอร์ดพังได้ - แบ่งโซนร้อน-เย็นด้วยตาเปล่า: ด้านหลังบอร์ดจะมี เส้นสีขาวหนาๆ หรือร่องบากบนแผ่นปริ้นท์ ตีเส้นแบ่งเขตไว้ชัดเจน — ฝั่งหนึ่งคือ โซนไฟสูง (Hot Ground) ที่มีไฟบ้าน 220V และ 300VDC ห้ามจับขณะเสียบปลั๊ก อีกฝั่งคือ โซนไฟต่ำ (Cold Ground) ที่มีแค่ 5V/12V
ประโยชน์คือ ถ้าไฟ 5V ไม่ออก ช่างจะรู้ทันทีว่าให้โฟกัสหาตัวเสียเฉพาะรอยต่อจากโซนร้อนข้ามมาโซนเย็น ไม่ต้องหลงทางไปวัดโซนอื่นทั้งบอร์ด - จัดการซิลิโคนเคลือบบอร์ด: บอร์ดเครื่องซักผ้าเคลือบซิลิโคนใสกันความชื้นไว้หนามาก ถ้าเอาเข็มมิเตอร์จิ้มแบบผิวเผินจะวัดค่าไม่ขึ้น และถ้าเอาหัวแร้งจี้ละลายทันทีจะเกิดควันเหม็นไหม้แล้วบัดกรีไม่ติด
วิธีที่ถูกคือ ใช้ปลายเข็มมิเตอร์แหลมแทงทะลุซิลิโคน ให้โดนขาอะไหล่จริง ถ้าต้องถอดอะไหล่ให้ใช้คัตเตอร์กรีดลอกซิลิโคนออกเฉพาะจุดก่อน และเมื่อซ่อมเสร็จ ต้องหยอดซิลิโคนหรือพ่นน้ำยาวานิชปิดทับรอยบัดกรีเดิมเสมอ ไม่งั้นความชื้นจะเข้าไปกัดบอร์ดในอนาคต
- The 300-volt rule — always discharge first: even unplugged, the large high-voltage capacitor holds ~300 V DC for several minutes. Touch it and you get a serious shock; put a soldering iron on it and it goes off with a bang.
To discharge, use a 100 W incandescent lamp on two leads and touch the lamp across the capacitor terminals — it will flash once and go out. Never short it with a screwdriver: the sudden current spike can destroy chips on the board. - Read the hot and cold zones by eye: the back of the board carries a thick white line or a routed slot marking the boundary. One side is the hot ground zone with 220 V mains and 300 V DC — never touch it with the machine plugged in. The other is the cold ground zone with only 5 V and 12 V.
The payoff: when the 5 V rail is missing, you know immediately to focus on the crossing point from hot to cold, instead of wandering over the whole board with a probe. - Dealing with conformal coating: these boards are sprayed thickly with clear silicone against moisture. Probe casually and you will get no reading at all; melt straight through it with an iron and you get acrid smoke and solder that will not wet.
Do it properly: use sharp probe tips to pierce the coating and reach the actual lead. If a part must come off, scrape the coating away locally with a craft knife first. And when the repair is done, always re-seal the joints with silicone or conformal varnish, or moisture will get in and eat the board later.
ถอดปลั๊กก่อนวัดทุกครั้ง และถอดสายไฟของอุปกรณ์ที่จะวัดออกจากบอร์ดก่อนเสมอ ไม่งั้นจะอ่านค่าอุปกรณ์ตัวอื่นที่ขนานอยู่มาปนกัน
Unplug before every measurement, and disconnect the part from the board first — otherwise you are reading whatever else is in parallel with it.
| อุปกรณ์Part | ย่านมิเตอร์Range | ค่าปกติGood | ค่าที่แปลว่าเสียBad |
|---|---|---|---|
| มอเตอร์ 3 เฟส (อินเวอร์เตอร์ / DD)Three-phase motor (inverter / DD) | Ω | U-V, U-W, V-W เท่ากันทั้ง 3 คู่ · 5–15 ΩU-V, U-W, V-W all equal · 5–15 Ω | 3 คู่ไม่เท่า · OL · เทียบโครงขึ้นค่าUnequal pairs · OL · reads to frame |
| วาล์วน้ำเข้าInlet valve | Ω | 4–5 kΩ | OL = ขดขาด · 0 Ω = ช็อตOL = open coil · 0 Ω = shorted |
| มอเตอร์เดรน (ดึงสลิง)Drain tractor | Ω | หลักร้อย–พัน Ω แล้วแต่รุ่นHundreds of Ω to a few kΩ | OL · ครางแต่สลิงไม่ดึง = เฟืองรูดOL · hums but cable will not pull = stripped gear |
| สวิตช์ฝาถัง / ล็อกประตูLid switch / door lock | เสียงปี๊บ / ΩContinuity / Ω | ปิดฝา = ปี๊บ · เปิดฝา = OL · คอยล์ล็อก หลักร้อย–พัน ΩClosed = beep · open = OL · lock coil hundreds of Ω to a few kΩ | ปิดฝาแล้วเงียบ = หน้าสัมผัสสกปรก · คอยล์ OL → Error ประตูSilent when shut = dirty contacts · coil OL → door error |
| ฮอลล์เซ็นเซอร์Hall sensor | DCV (เสียบปลั๊ก)DCV (powered) | VCC-GND มี 5–12V · หมุนถังด้วยมือ ขาสัญญาณ สวิง 0V ↔ 5V5–12 V at VCC-GND · turn drum by hand, signal swings 0 V ↔ 5 V | ไฟนิ่งไม่เปลี่ยน (เปลี่ยนเฉพาะแผงเซ็นเซอร์ได้)Dead steady voltage (sensor board alone can be replaced) |
| อาร์แฟกเตอร์ (รีแอคเตอร์)R-factor (reactor) | Ω (หรือ mH)Ω (or mH) | ไม่กี่โอห์ม · เทียบแกน/โครง ต้อง OLA few ohms · to core or frame must be OL | OL = ขดขาด · เทียบโครงมีค่า = ช็อตลงแกน (ย่าน µF ไม่ขึ้นค่า ไม่ได้แปลว่าเสีย)OL = open winding · reads to frame = shorted to core (a µF range reads nothing, and that is not a fault) |
สองเคสนี้มีจุดร่วมกันคือ อะไหล่ที่ถูกกล่าวหาว่าเสียนั้นวัดค่าได้ปกติทุกอย่าง — เคสแรกขดลวดปั๊มดีแต่ใบพัดหมุนไม่ได้ เคสที่สองขดลวด 3 เฟสเท่ากันเป๊ะทั้งสามคู่ แต่บอร์ดไม่รู้ตำแหน่งโรเตอร์
Both of these share one thing: the part you are about to condemn measures perfectly. In the first the pump winding is fine but the impeller cannot turn; in the second all three phases are exactly equal, yet the board has no idea where the rotor is.
จุดสลบ: ปั๊มเดรนเป็นมอเตอร์ปั๊มหอยโข่งเล็กๆ ที่ใบพัดโดน เหรียญ คลิปหนีบกระดาษ กระดุม หรือคราบใยผ้า เข้าไปขัดได้ง่ายมาก ขดลวดดี วัดได้ 150–200 Ω ตามปกติ และไฟ 220V ก็มาถึงจริง แต่ใบพัดหมุนไม่ได้
วิธีแก้: ต้องหมุนเปิดฝาครอบกรองปั๊มที่มุมล่างด้านหน้าเครื่อง เพื่อเคลียร์ขยะออกก่อนเสนอเปลี่ยนอะไหล่เสมอ (เตรียมถาดรองน้ำไว้ด้วย น้ำจะไหลออกมาเยอะกว่าที่คิด)
อาการเดียวกันในเครื่องฝาบน: ถ้าเป็นเครื่องที่ใช้มอเตอร์เดรนดึงสลิง ให้เช็คว่า สลิงยังดึงลูกยางวาล์วขึ้นได้จริงหรือไม่ บางทีมอเตอร์ครางแต่เฟืองข้างในรูดแล้ว
The real cause: the drain pump is a small centrifugal unit whose impeller is easily jammed by a coin, a paperclip, a button or a wad of lint. The winding is good at its normal 150–200 Ω and 220 V really does arrive, but the impeller cannot turn.
The fix: open the pump filter cover at the front lower corner and clear the debris before you ever quote for a part. Have a tray ready — more water comes out than you expect.
The same symptom on a top loader: on machines with a cable-pulled drain tractor, check whether the cable is actually lifting the valve plug. Sometimes the motor hums while the gears inside have stripped.
จุดสลบ: การวัดขดลวดว่าเท่ากันทั้ง 3 คู่ เป็นการเช็คแค่ครึ่งเดียว เพราะบ่อยครั้งขดลวดไม่ขาดเลย แต่ ฮอลล์เซ็นเซอร์ (แผงวงจรเล็กๆ ใต้ขดลวด) เสื่อมสภาพ ทำให้บอร์ดไม่รู้ตำแหน่งของแม่เหล็กและสั่งจ่ายไฟผิดจังหวะ
วิธีเทสหน้างาน: ต้องเสียบปลั๊กเปิดเครื่อง ตั้งย่าน DCV จิ้มที่ขั้ว VCC กับ GND ของแจ็คฮอลล์ก่อน (ต้องมีไฟเลี้ยง 5–12V มารอ) จากนั้นย้ายสายไปวัดที่ขาสัญญาณ แล้ว ใช้มือหมุนถังซักช้าๆ
สถานะดี: แรงดัน DC จะสวิงขึ้นลงสลับกัน (เช่น 0V ↔ 5V) ตามจังหวะที่ก้อนแม่เหล็กพาดผ่าน
สถานะเสีย: ไฟนิ่งสนิทไม่มีการเปลี่ยนแปลง — ข่าวดีคือเบิกเปลี่ยนเฉพาะแผงเซ็นเซอร์ได้ ไม่ต้องยกมอเตอร์ใหม่ทั้งลูก
อีกกรณีที่ต้องดู: บางครั้งขดลวดกับเซ็นเซอร์ดีทั้งคู่ แต่ ลูกปืนแตกจนแกนโรเตอร์ตกลงมาสีกับสเตเตอร์
The real cause: checking that all three winding pairs match is only half the job. Very often the windings are perfect and the hall sensor — a small board tucked under the windings — has degraded, so the controller cannot see where the magnets are and fires the phases at the wrong moments.
Bench test: with the machine powered, on DCV, first check VCC to GND on the hall connector for the 5–12 V supply. Then move to the signal pin and turn the drum slowly by hand.
Good: the DC voltage swings up and down (0 V ↔ 5 V) as each magnet passes.
Bad: a dead steady voltage that never moves. The good news is that the sensor board alone can be replaced — you do not need a whole new motor.
One more possibility: occasionally both windings and sensor are fine but a failed bearing has let the rotor drop onto the stator.
- ถอดปลั๊กก่อนเสมอ แล้วปิดก๊อกน้ำเข้าเครื่อง — และถ้าจะถอดสายยาง ให้เตรียมถาดรองน้ำ เพราะในถังมักมีน้ำค้างอยู่มากกว่าที่คิด
- คายประจุคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่บนบอร์ดด้วยหลอดไฟไส้ 100W ทุกครั้ง ก่อนจับหรือบัดกรี — ไฟ 300V DC ยังค้างอยู่ได้หลายนาทีหลังถอดปลั๊ก
- สายดินคือสิ่งสุดท้ายที่ถอด และสิ่งแรกที่ต่อกลับ — และยืนยันว่าเต้ารับมีเบรกเกอร์กันดูด (RCD/ELCB) ก่อนส่งเครื่องคืน อ่านวิธีตรวจสอบได้ที่บท ระบบไฟบ้าน L/N/G
- วาริสเตอร์ที่แตกต้องเปลี่ยนตัวใหม่เบอร์เดิม ไม่ใช่ถอดทิ้ง — ถอดทิ้งแล้วเครื่องกลับมาทำงานได้จริง แต่เท่ากับถอดการป้องกันไฟกระชากออกถาวร ครั้งหน้าไฟกระชากจะเข้าไปพังบอร์ดทั้งแผ่นแทน
- ถ่ายรูปสายไฟและตำแหน่งแจ็คก่อนถอดทุกครั้ง — บอร์ดรุ่นนี้มีแจ็คหลายตัวที่เสียบสลับกันได้ทางกายภาพ แต่คนละหน้าที่
- วัดฉนวนก่อนส่งคืน: จิ้มขั้วมอเตอร์และขั้วโหลดทุกตัวเทียบกับโครงเหล็ก ต้องขึ้น OL ทุกจุด ถ้ามีค่าโอห์มหรือเสียงปี๊บ แปลว่ายังมีไฟรั่วอยู่ ห้ามส่งคืนเด็ดขาด
- ทดสอบเต็มรอบก่อนส่งคืน — ใส่น้ำจริง เดินให้ครบทั้งซัก เดรน และปั่น ฟังเสียงผิดปกติ ดูรอยรั่วใต้เครื่อง และตรวจว่าเปิดฝาถังแล้วเครื่องหยุดจริง
- Unplug first, then close the water tap. If you are pulling hoses, have a tray ready — the tub holds more water than you would guess.
- Discharge the large board capacitor with a 100 W lamp every time before touching or soldering. 300 V DC lingers for minutes after unplugging.
- The earth wire is the last thing off and the first thing back on, and confirm the socket is RCD protected before handover. See House wiring: L/N/G for how to check.
- A cracked varistor gets replaced with the same part, not removed. The machine really does work again with it gone — but you have permanently removed its surge protection, and the next surge takes the whole board instead.
- Photograph the wiring and connector positions before unplugging anything — these boards carry several connectors that physically interchange but do entirely different jobs.
- Insulation check before handover: motor and load terminals against the steel chassis must all read OL. Any resistance or beep means live leakage, and the machine does not go back.
- Run a full cycle before handover — real water, all the way through wash, drain and spin. Listen for noises, look underneath for leaks, and verify the machine really stops when the lid opens.
ใบความรู้ทั้ง 4 ใบของบทเครื่องซักผ้าถูกรวมเป็นเล่มเดียว 13 หน้า พร้อมสารบัญกระโดดตามหัวข้อ (มีทั้งใบเครื่องฝาบนและใบวงจรบอร์ดควบคุม) ดาวน์โหลดได้ในหมวด 🛠️ งานซ่อม ของหน้าดาวน์โหลด:
All four source sheets for the washing-machine lessons are bound into a single 13-page document with bookmarks — including the top-loader sheet and the control-board sheet. Find it in the 🛠️ Repair section of the downloads page:
- ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า (รวม 4 ใบ) — เครื่อง 2 ถัง · ฝาบน · ฝาหน้า · วงจรบอร์ดควบคุม
- Washing Machine Inspection Sheets (4 in 1) — twin tub · top load · front load · control board
อ่านต่อ: เครื่องฝาหน้า Direct Drive (มีวงจรโต้ตอบไล่ทีละขั้น — โครงสร้างบอร์ดคล้ายกันมาก) · เครื่อง 2 ถังกลไก · กลับไปหน้าเลือกชนิดเครื่อง
Read next: the direct-drive front loader (it has the step-by-step interactive circuit, and the board layout is very similar) · the mechanical twin tub · back to the machine-type guide
บทเรียนที่เกี่ยวข้อง: ตัวเหนี่ยวนำ (รีแอคเตอร์ / R-Factor) · ภาคจ่ายไฟสวิตชิ่ง (ภาคจ่ายไฟบนบอร์ด) · ไทริสเตอร์ SCR/TRIAC (ไตรแอคที่ขับโหลด) · IGBT (ทรานซิสเตอร์กำลังในโมดูล IPM) · รีเลย์ · ระบบไฟบ้าน L/N/G
Related lessons: Inductors (the reactor / R-factor) · Switching power supplies (the supply on the board) · Thyristors: SCR/TRIAC (the triacs driving the loads) · IGBT (the power transistors inside an IPM) · Relays · House wiring: L/N/G