ขั้นที่ 1 — ไฟเข้ามี 3 เส้น แต่ทำงานแค่ 2: สาย P (Live, แดง) และ N (Neutral, ดำ) คือคู่ที่จ่ายกำลัง ส่วน E (สายดิน, เขียว) ขันน็อตอยู่กับโครงมอเตอร์เฉยๆ ไม่มีกระแสไหลตอนเครื่องปกติ
สาย P ต้องผ่าน ฟิวส์เป็นด่านแรกเสมอ แล้วจึงแยกไปรอที่ลานซักและลานปั่น ส่วนสาย N ลากยาวแบบขนานไปรอที่ขั้วคอมมอนของโหลดทุกตัว — มอเตอร์ซัก มอเตอร์ปั่น และออด
หมายเหตุเรื่องจุดที่วิ่ง: ไฟบ้านเป็น ไฟสลับ (AC) 50 Hz กระแสกลับทิศ 50 ครั้งต่อวินาที ไม่มีขาไหนเป็นทางเข้าหรือทางออกถาวร จุดที่วิ่งบอกแค่ว่าวงจรครบวงและมีกระแสไหลอยู่ ที่วาดให้เริ่มจากขั้ว P ก็เพื่อให้ตรงกับวิธีไล่ซ่อมจริงที่เริ่มจากต้นทาง

Step 1 — three wires come in, two do the work: P (live, red) and N (neutral, black) deliver the power; E (earth, green) is merely bolted to the motor frames and carries no current on a healthy machine.
Live must pass the fuse first, always, and only then splits to wait at the wash timer and the spin timer. Neutral runs in parallel to the common terminal of every load — wash motor, spin motor and buzzer.
About the moving dots: mains is alternating current at 50 Hz, reversing fifty times a second, so neither wire is permanently an "in" or an "out". The dots only show that the loop is complete and current is flowing; they start at live because that is where you start when tracing a fault.

ขั้นที่ 2 — ลานซักไม่ได้แค่ "เปิด-ปิด" แต่มัน "สับราง": มอเตอร์ซักมี ขดลวด 2 ชุดที่เหมือนกันเป๊ะ ปลายด้านหนึ่งของทั้งคู่ต่อรวมกันเป็นขั้วคอมมอนแล้วลงสาย N ส่วนปลายอีกด้านแยกเป็น "ปลายขดที่ 1" กับ "ปลายขดที่ 2"
ลานซักทำหน้าที่จ่ายไฟ P สลับไปที่ปลายขดข้างซ้ายและข้างขวาเป็นจังหวะ — ขดที่ได้ไฟ P ตรงๆ กลายเป็น ขดรัน ส่วนอีกขดที่ต่ออยู่หลังคาปาซิเตอร์กลายเป็น ขดสตาร์ท ที่กระแสนำหน้าเฟส สนามแม่เหล็กหมุนจึงเกิดขึ้นไปในทิศนั้น พอลานสับกลับข้าง หน้าที่ของสองขดก็สลับกัน มอเตอร์จึงหมุนกลับทาง = ผ้าถูกกวนไปมา
สังเกตในภาพว่าขดที่กำลังเป็นขดรันจะติดสีแดง และใบพัดจะสลับทิศทุกครั้งที่แขนลานสับข้าง

Step 2 — the wash timer does not simply switch on and off, it routes: the wash motor has two identical windings. One end of each is joined into a common terminal that goes to neutral; the other ends stay separate — "winding 1" and "winding 2".
The timer alternates live between the left end and the right end. Whichever winding gets live directly becomes the run winding; the other one, sitting behind the capacitor, becomes the start winding whose current leads in phase. That sets up a rotating field in one direction. Flip the timer and the two windings swap roles, so the motor turns the other way — which is exactly how the laundry gets agitated.
Watch the picture: the winding acting as the run winding turns red, and the blades reverse every time the timer arm swings across.

ขั้นที่ 3 — ทำไมกระป๋องเดียวถึงมีสายไฟ 4 เส้น: เครื่อง 2 ถังมักใช้ คาปาซิเตอร์กระป๋องเดียวที่รวม 2 ค่าไว้ด้วยกัน เช่น 10 µF สำหรับฝั่งซัก และ 5 µF สำหรับฝั่งปั่น จึงมีสายออกมา 4 เส้น แยกเป็นคู่ตามสีที่ระบุบนฉลาก
ตำแหน่งที่มันวางอยู่สำคัญมาก: ในฝั่งซัก คาปาฯ คร่อมอยู่ระหว่างปลายขดทั้งสอง ไม่ได้คร่อมลงสาย N — ถ้าเข้าใจผิดตรงนี้จะอธิบายการกลับทางหมุนไม่ได้เลย
การวัด: ตั้งมิเตอร์ย่านวัดตัวเก็บประจุ (F) คายประจุที่สายก่อนเสมอ แล้ววัดทีละคู่ตามสี ค่าที่อ่านได้ควรใกล้ฉลาก (ระบุ 10 µF วัดได้ 9.5 µF ถือว่าผ่าน) ถ้าค่าหายไปมากหรือวัดไม่ขึ้นเลย มอเตอร์จะครางอืดๆ ต้องเอามือช่วยหมุนถึงจะไป — ลองเลือกอาการ "คาปาซิเตอร์เสื่อม" ในช่องด้านบนดู

Step 3 — why one can has four wires: twin tubs usually fit a single can holding two capacitors, for instance 10 µF for the wash side and 5 µF for the spin side. That is why four wires come out, paired by the colours printed on the label.
Where it sits matters enormously: on the wash side the capacitor bridges the two winding ends — it does not hang off neutral. Get that wrong and the reversing action becomes impossible to explain.
Measuring: set the meter to capacitance (F), always discharge the leads first, then measure each colour pair. The reading should be close to the label (9.5 µF on a 10 µF part is fine). If most of the µF has gone, or nothing reads at all, the motor will just hum until you spin it by hand — try the "tired capacitor" fault in the selector above.

ขั้นที่ 4 — สวิตช์ฝาถังปั่นคือด่านนิรภัยที่ต่ออนุกรม: เมื่อบิดลานปั่น ไฟ P จะวิ่งผ่านลานปั่น แล้วต้องผ่านสวิตช์ฝาถังปั่นให้ได้ก่อนเสมอ จึงจะถึงมอเตอร์ พอลูกค้าเปิดฝาถังปั่น หน้าสัมผัสจะจากกัน ตัดไฟ P ทันที มอเตอร์หยุดหมุนเพื่อความปลอดภัย — นี่คือเหตุผลที่มันต้องต่ออนุกรมบนเส้นไฟ ไม่ใช่ต่อขนานหรือส่งสัญญาณให้ใครตัดสินใจ
มอเตอร์ปั่นต่างจากมอเตอร์ซักตรงที่ คาปาซิเตอร์ถูกต่อไว้ตายตัว กับขดสตาร์ท ไม่มีการสลับข้าง มันจึงหมุนทางเดียวด้วยรอบสูงเสมอ
จุดสลบยอดฮิต: ใต้ฝาถังปั่นเป็นบริเวณความชื้นสูง หน้าสัมผัสทองแดงมักเกิดคราบขี้เกลือสีดำจนไฟวิ่งผ่านไม่ได้ อาการคือ "ฝั่งซักปกติ แต่ฝั่งปั่นเงียบสนิท" ทั้งที่วัดลานปั่นแล้วดี — เลือกอาการ "สวิตช์ฝาถังขี้เกลือ" แล้วดู TP4 เปลี่ยนสี

Step 4 — the spin-lid switch is a safety gate wired in series: wind the spin timer and live runs through it, but it must get past the lid switch before it can reach the motor. Open the spin lid and the contacts part, cutting live instantly so the motor stops. That is precisely why it belongs in series with the supply rather than in parallel or as a signal for something else to act on.
The spin motor differs from the wash motor in one way: its capacitor is permanently wired to the start winding with no switching, so it only ever turns one way, at speed.
A classic trap: under the spin lid it is permanently damp, and the copper contacts grow a black salt crust until current cannot cross. The symptom is "wash side fine, spin side silent" even though the spin timer measures good — select the corroded lid switch fault and watch TP4 change colour.

ขั้นที่ 5 — ออดเตือนและสายดิน: เมื่อลานซักนับเวลาถอยหลังจนจบโปรแกรม หน้าสัมผัสชุดสุดท้ายในลานจะสับไฟ P ไปเข้าออด (Buzzer) วงจรครบวงและเกิดเสียงเตือนว่าซักเสร็จ — ออดจึงเป็นโหลดอีกตัวที่ใช้สาย N ร่วมกับมอเตอร์ ไม่ใช่วงจรแยกที่ใช้ถ่าน
สายดิน (เส้นประเขียว) ถูกลากไปยึดกับโครงเหล็กของมอเตอร์ทั้ง 2 ตัว ตอนเครื่องปกติไม่มีกระแสไหลในเส้นนี้เลย มันมีไว้เพื่อวันที่ขดลวดมอเตอร์รั่วลงโครง กระแสจะได้มีทางลงดินแล้วเบรกเกอร์กันดูดตัดก่อนที่ผู้ใช้จะไปแตะตัวเครื่อง
วิธีวัด: จิ้มขั้วมอเตอร์เทียบกับโครงเหล็ก ต้องขึ้น OL เท่านั้น ถ้ามิเตอร์ขึ้นค่าโอห์มหรือมีเสียงปี๊บ = ไฟรั่วลงโครง ห้ามส่งเครื่องคืนลูกค้าเด็ดขาด

Step 5 — the buzzer and the earth wire: when the wash timer counts down to the end of the programme, its last contact routes live to the buzzer. The loop completes and you hear the familiar "washing done" tone — so the buzzer is simply another load sharing the same neutral as the motors, not a separate battery circuit.
The earth wire (green, dashed) is bolted to the steel frame of both motors. On a healthy machine no current flows in it at all. It exists for the day a winding leaks into the frame, so the current has a path to earth and the RCD trips before the user touches the cabinet.
How to check: probe any motor terminal against the steel frame — it must read OL. Any resistance reading or a continuity beep means the winding is leaking to the frame, and the machine does not go back to the customer.