ซ่อมมอเตอร์พัดลมไฟฟ้า
Electric Fan Motor Repair
มอเตอร์คาปาซิเตอร์รัน • ขดรัน/ขดสตาร์ท/ขดโช้ค • หาขั้วสายด้วยมัลติมิเตอร์ • ตรวจอาการเสีย
Capacitor-run motor • Run/start/choke windings • Finding leads with a multimeter • Fault diagnosis
ใบความรู้ฉบับเต็มของบทนี้อยู่ในหมวด "งานซ่อม" ที่หน้าดาวน์โหลด The full worksheet for this lesson is in the "Repair" section of the downloads page
- บอกโครงสร้างขดลวด 3 ชุดในมอเตอร์พัดลม (ขดรัน / ขดสตาร์ท / ขดโช้ค) และหน้าที่ของแต่ละชุดได้
- วัดค่าความต้านทานขดลวดด้วยมัลติมิเตอร์ และแปลผลว่าขดลวดขาด/ช็อตรอบ/ปกติได้
- หาขั้วสาย R / S / 1 / 2 / 3 ของพัดลมทั้งแบบ 5 สายและ 6 สายได้ด้วยตัวเอง แม้ไม่ทราบสีสายเดิม
- วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นจากค่าที่วัดได้
- Identify the 3 windings in a fan motor (run / start / choke) and what each one does
- Measure winding resistance with a multimeter and interpret open / shorted / normal
- Identify the R / S / 1 / 2 / 3 leads on both 5-wire and 6-wire fans without knowing the original wire colors
- Diagnose basic faults from the readings
พัดลมไฟฟ้าในบ้านเกือบทั้งหมดใช้ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ชนิดคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (Capacitor Run Motor) — อาศัยตัวเก็บประจุสร้างสนามแม่เหล็กหมุนให้มอเตอร์เริ่มหมุนและวิ่งต่อได้ ภายในมีขดลวด 3 ชุดพันอยู่ร่วมแกนเดียวกัน:
Almost every household fan uses a single-phase capacitor-run AC motor — a capacitor creates a rotating magnetic field that starts and sustains the spin. Inside, three windings share the same core:
| ขดลวดWinding | ค่าความต้านทานทั่วไปTypical Resistance | หน้าที่Role |
|---|---|---|
| ขดรัน (Run)Run | ~350 Ω | ทำให้มอเตอร์หมุนต่อเนื่อง ทำงานตลอดเวลาที่พัดลมเปิดKeeps the motor spinning; energized the whole time the fan runs |
| ขดสตาร์ท (Start)Start | ~400 Ω | ให้แรงบิดเริ่มหมุน ลวดเล็กกว่าขดรัน ทำงานร่วมกับคาปาซิเตอร์ — พัดลมเป็นแบบคาปาซิเตอร์รัน ขดนี้จึงทำงานตลอดเวลาเช่นเดียวกับขดรัน ไม่ได้ถูกตัดออกหลังสตาร์ทProvides starting torque; thinner wire than the run winding, works with the capacitor — since a fan is a capacitor-run motor, this winding stays energized the whole time like the run winding, it is not switched out after starting |
| ขดโช้ค (Choke)Choke | ~80 Ω × 2 | ลดแรงดันไปหน่วงความเร็ว แบ่งเป็น 2 ชุดเพื่อให้ได้ความเร็ว 3 ระดับDrops voltage to slow the motor; split into 2 sections so the switch gives 3 speeds |
ปลายทั้งขดรัน ขดสตาร์ท และขดโช้ค มาบรรจบกันที่จุดร่วม C ภายในตัวมอเตอร์ (ต่ออนุกรมกันไว้แล้วจากโรงงาน) — วัดคร่อมปลายสาย R กับ S จะได้ค่าความต้านทานรวมสูงสุด ประมาณ 750 Ω
สายเบอร์ 3 ต่อที่ปลายโช้คฝั่งจุดร่วม จึงไม่ผ่านโช้คเลย (0 Ω) ได้แรงดันเต็ม → แรงสุด, เบอร์ 2 ผ่านโช้ค 1 ชุด (~80 Ω), เบอร์ 1 ผ่านทั้ง 2 ชุด (~160 Ω) → เบาสุด
The run, start, and choke windings all meet at a common point C inside the motor (factory-wired in series) — measuring across leads R and S gives the highest combined reading, around 750 Ω
Lead 3 taps the choke end at the common point, so it bypasses the choke entirely (0 Ω) and gets full voltage → fastest; lead 2 goes through one section (~80 Ω); lead 1 through both (~160 Ω) → slowest
ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดวัดความต้านทาน แล้ววัดคร่อมแต่ละคู่ขา อาการเสียของขดลวดแบ่งได้ 3 แบบ:
Set the multimeter to resistance mode and measure across each pair of leads. Winding faults fall into 3 patterns:
วัดค่าได้ตามมาตรฐาน (ขดรัน ~350 Ω, ขดสตาร์ท ~400 Ω, ขดโช้คชุดละ ~80 Ω) ค่าอาจคลาดเคลื่อนได้บ้างตามขนาดลวดของแต่ละยี่ห้อ
Reads close to spec (run ~350 Ω, start ~400 Ω, each choke section ~80 Ω). Values vary a little between brands depending on wire gauge.
เข็มมิเตอร์ไม่กระดิกขึ้นเลย (อนันต์ / OL) — ลวดขาดภายใน มักเกิดจากความร้อนสะสม
The needle never moves (infinite / OL) — the wire has broken internally, often from heat build-up
วัดค่าได้ 0 หรือน้อยกว่าปกติมาก (เช่น ต่ำกว่า 100 Ω) ฉนวนระหว่างรอบลวดเสื่อม ลัดวงจรกันเอง มอเตอร์จะร้อนจัดและกินกระแสสูงผิดปกติ
Reads 0 or far below normal (e.g. under 100 Ω) — insulation between turns has failed and shorted internally; the motor runs hot and draws abnormally high current
ก่อนลงมือซ่อม ต้องรู้จักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าของพัดลม ซึ่งมี 5 ส่วนหลัก ตั้งแต่ปลั๊กไฟจนถึงขดลวด:
Before repairing, know the 5 parts that make up the fan's electrical path, from the plug through to the windings:
- สายเสียบปลั๊กไฟ (AC Cord)AC Cord — นำไฟจากเต้ารับเข้าเครื่องbrings mains power into the unit
- สวิตช์ควบคุมความเร็ว (Speed Switch)Speed Switch — เลือกว่าจะป้อนไฟผ่านขดโช้คมากหรือน้อย (ตำแหน่ง 1/2/3)selects how much choke winding is in the path (position 1/2/3)
- คาปาซิเตอร์ (Capacitor)Capacitor — ต่อคร่อมระหว่างสาย R กับ S ทำให้มันไป อนุกรมกับขดสตาร์ท (ไม่ใช่ขนานกับขดสตาร์ท) ช่วยเลื่อนเฟสกระแสให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน จึงมีแรงบิดออกตัวและหมุนต่อเนื่อง connects between leads R and S, which puts it in series with the start winding (not in parallel with it). It shifts the current phase to create the rotating field that both starts and keeps the motor turning
- มอเตอร์ (Motor)Motor — ขดลวด 3 ชุดตามหัวข้อก่อนหน้าthe 3 windings covered above
- เทอร์โมฟิวส์ (Thermal Fuse)Thermal Fuse — ฝังอยู่ในกลุ่มขดลวด ต่ออนุกรมอยู่ในเส้นทางไฟของมอเตอร์ ปกติวัดได้ราว 0 Ω แต่ถ้าขดลวดร้อนเกินพิกัด (มักราว 120–150 °C แล้วแต่รุ่น) จะขาดถาวร ต่อกลับไม่ได้ ต้องเปลี่ยนใหม่ — พัดลมที่ "ไฟเข้าแต่ไม่ทำงานเลยทุกเบอร์" ให้สงสัยตัวนี้ไว้ด้วยเสมอ (ดูวิธีเช็คในหัวข้อพัดลม 6 สาย) buried inside the winding bundle, in series with the motor's supply path. It normally reads about 0 Ω, but once the winding overheats past its rating (typically 120–150 °C depending on the model) it opens permanently and must be replaced. A fan that is "getting power but dead on every speed" is a classic symptom (see the 6-wire section for how to check it)
กดปุ่มสวิตช์ด้านล่างแล้วดูเส้นทางกระแสไฟในวงจรจริงของพัดลม จุดสีที่วิ่งคือ กระแสสมมติ (ไหลจากขั้วบวกไปลบ) สังเกตว่าเบอร์ยิ่งสูง ไฟยิ่งผ่านขดโช้คน้อยลง แรงดันที่ถึงมอเตอร์จึงสูงขึ้น
Press a switch position below and watch the current path through the fan's actual circuit. The moving dots are conventional current (+ to −). Notice that the higher the position, the less choke winding the current passes through, so more voltage reaches the motor.
เบอร์ 0 — สวิตช์ตัดวงจร พัดลมหยุด
Position 0 — switch open, fan stops
หน้าสัมผัสของสวิตช์ไม่ต่อกับเบอร์ไหนเลย วงจรจึงเปิด (open circuit) — ไม่มีกระแสไหลได้ครบวง ทั้งขดรัน ขดสตาร์ท และขดโช้คจึงไม่มีกระแส ไม่มีสนามแม่เหล็ก ใบพัดที่ยังหมุนอยู่จะค่อยๆ ช้าลงด้วยแรงเฉื่อยแล้วหยุดเอง
The switch contacts touch none of the taps, so the circuit is open — no current can complete the loop. Run, start and choke windings all carry zero current, no magnetic field is produced, and the spinning blades simply coast down to a stop.
⚠ ระวัง: เส้นประสีส้มคือไฟบ้านที่ยัง ค้างอยู่ที่ขั้วสวิตช์ ตราบใดที่ยังเสียบปลั๊ก — ปิดสวิตช์ไม่เท่ากับปลอดภัย ต้องถอดปลั๊กก่อนซ่อมเสมอ
⚠ Careful: the dashed amber line is live mains still sitting at the switch terminals as long as the plug is in — switching off is not the same as being safe. Always unplug before servicing.
เบอร์ 1 — ผ่านขดโช้คทั้ง 2 ชุด → ลมเบาสุด
Position 1 — through both choke sections → slowest
ไฟจากปลั๊ก (L) → สวิตช์เบอร์ 1 → เข้าขดโช้คที่ ปลายไกลสุด จึงต้องไหลผ่านโช้คครบทั้ง 2 ชุด (~160 Ω) กว่าจะถึงจุดร่วม C
Mains (L) → switch position 1 → enters the choke at its far end, so the current must pass through both sections (~160 Ω) before reaching common point C.
ขดโช้คกินแรงดันไปส่วนหนึ่ง เหลือถึงมอเตอร์เพียง ~165 V สนามแม่เหล็กจึงอ่อน แรงบิดน้อย ลมเบาที่สุด — ที่ใช้ "ขดลวด" แทนตัวต้านทานเพราะมันหน่วงด้วยรีแอกแตนซ์ (XL) จึงไม่เผาผลาญพลังงานทิ้งเป็นความร้อนมากเท่าตัวต้านทาน
The choke drops part of the voltage, leaving only ~165 V at the motor: weaker field, less torque, least airflow. A coil is used instead of a resistor because it opposes current by reactance (XL), so far less energy is wasted as heat.
เบอร์ 2 — ผ่านขดโช้คชุดเดียว → ลมปานกลาง
Position 2 — through one choke section → medium
สวิตช์เบอร์ 2 ต่อเข้าที่ จุดกลาง (tap) ของขดโช้ค กระแสจึงผ่านโช้คเพียงชุดเดียว (~80 Ω) แรงดันตกคร่อมโช้คน้อยลง เหลือถึงมอเตอร์ ~190 V
Position 2 connects to the centre tap of the choke, so current passes through only one section (~80 Ω). Less voltage is dropped, leaving about 190 V at the motor.
สังเกตในภาพว่าครึ่งซ้ายของขดโช้คไม่มีจุดกระแสวิ่งเลย — เพราะกระแสเข้าตรงกลาง ไม่ได้เข้าที่ปลาย
Notice that the left half of the choke has no current dots at all — the current enters at the middle, not at the end.
เบอร์ 3 — ไม่ผ่านโช้คเลย → ลมแรงสุด
Position 3 — bypasses the choke → fastest
สายเบอร์ 3 ต่ออยู่ที่ ปลายโช้คด้านจุดร่วม C พอดี กระแสจึงข้ามขดโช้คไปทั้งเส้น (0 Ω) มอเตอร์ได้รับแรงดันเต็ม 220 V
Lead 3 taps the choke right at the end nearest common point C, so the current bypasses the whole choke (0 Ω) and the motor gets the full 220 V.
เพราะ กำลังแปรผันตามแรงดันยกกำลังสอง (P ∝ V²) แรงดันที่มากขึ้นเพียง ~33% จากเบอร์ 1 จึงให้กำลังเกือบสองเท่า สนามแม่เหล็กแรงขึ้น แรงบิดมากขึ้น รอบสูงขึ้น ลมจึงแรงกว่าเบอร์อื่นชัดเจน
Because power scales with the square of voltage (P ∝ V²), roughly 33% more voltage than position 1 gives nearly double the power — stronger field, more torque, higher rpm, and noticeably more airflow.
🔥 เทอร์โมฟิวส์ขาด — กดเบอร์ไหนก็ไม่ทำงาน
🔥 Thermal fuse blown — dead on every position
เทอร์โมฟิวส์ฝังอยู่ในกลุ่มขดลวด ต่ออนุกรมอยู่ในเส้นทางไฟฝั่งนิวทรัลของมอเตอร์ พอมันขาด วงจรจึงเปิดวงจรทั้งวง — ลองกดเบอร์ 1/2/3 สลับไปมาดูได้ แขนปัดสวิตช์ยังเลื่อนตามปกติ แต่ไม่มีจุดกระแสวิ่งเลยสักเบอร์ เพราะกระแสไม่มีทางกลับแหล่งจ่าย
The thermal fuse is buried in the winding bundle, in series with the motor's neutral-side path. Once it opens, the whole loop is broken — switch between 1/2/3 and the wiper still moves, but not a single current dot flows, because there is no return path to the supply.
เส้นประสีส้ม/น้ำเงิน/แดงหมายถึงจุดที่ยัง มีแรงดันค้างอยู่ แต่ไม่มีกระแส — ไฟยังเดินมาถึงขดลวดทุกชุดจนถึงจุดที่ฟิวส์ขาด
The dashed amber/blue/red lines mark where voltage is still present but no current flows — the mains still reaches every winding right up to the break.
วิธีตรวจจริง (ถอดปลั๊กก่อน): วัดความต้านทานจากสายนิวทรัลไปยังคู่สายคาปาซิเตอร์ ปกติต้องได้ราว 0 Ω ถ้าอ่านได้ OL / อนันต์ แสดงว่าเทอร์โมฟิวส์ขาด (ดูขั้นตอนที่ 1 ในหัวข้อพัดลม 6 สาย)
Checking it for real (unplug first): measure resistance from the neutral lead to the capacitor pair — it should read about 0 Ω. An OL / infinite reading means the thermal fuse has opened (see step 1 of the 6-wire section).
⚠ อย่าลัดข้ามฟิวส์ทิ้ง — ฟิวส์ขาดแปลว่ามอเตอร์เคยร้อนจัด (ลูกปืนฝืด ใบพัดติดขัด หรือคาปาเสื่อมจนกินกระแสเกิน) ต้องหาสาเหตุก่อนแล้วเปลี่ยนฟิวส์ตัวใหม่พิกัดเดิม ไม่ใช่ต่อข้ามไป ไม่งั้นครั้งหน้าขดลวดจะไหม้แทน
⚠ Never bypass the fuse — it opened because the motor overheated (stiff bearings, jammed blade, or a failing capacitor drawing excess current). Find the cause, then fit a new fuse of the same rating. Shorting it out means the winding burns next time instead.
- ทางขดรัน (เส้นน้ำเงิน) — จาก C ผ่านขดรัน 350 Ω ออกสาย R กลับเข้านิวทรัลโดยตรง เป็นกระแสหลักที่สร้างแรงบิดให้พัดลมหมุนต่อเนื่อง
- ทางขดสตาร์ท (เส้นแดง) — จาก C ผ่านขดสตาร์ท 400 Ω ออกสาย S แล้ว ผ่านคาปาซิเตอร์ ก่อนกลับเข้านิวทรัล คาปาทำให้กระแสในขดสตาร์ท นำหน้าเฟส กระแสขดรันประมาณ 90° (ปลายอีกข้างของคาปาไปบรรจบรางนิวทรัล ซึ่งเป็นโหนดเดียวกับขา R อยู่แล้ว — จึงเท่ากับคาปาคร่อม R–S ตามที่ใบงานทั่วไปวาด)
- เมื่อสนามแม่เหล็กของสองขดเกิด ไม่พร้อมกัน และวางเยื้องกันในตัวมอเตอร์ จึงกลายเป็น สนามแม่เหล็กหมุน ที่ลากโรเตอร์ให้หมุนตาม — นี่คือเหตุผลที่มอเตอร์ 1 เฟสต้องมีขดสตาร์ทกับคาปาซิเตอร์ ถ้าคาปาเสื่อม พัดลมจะไม่ออกตัวเอง ต้องเอามือปัดใบพัดช่วย
- พัดลมเป็นแบบ คาปาซิเตอร์รัน (PSC) คาปาจึงต่อค้างไว้ตลอด ไม่ได้ตัดออกหลังสตาร์ทเหมือนมอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ทของปั๊มน้ำ
- Run branch (blue) — from C through the 350 Ω run winding, out lead R, straight back to neutral. This is the main current that produces the running torque.
- Start branch (red) — from C through the 400 Ω start winding, out lead S, then through the capacitor before returning to neutral. The capacitor makes this current lead the run current by roughly 90°. (Its far end joins the neutral rail, which is already the same node as lead R — so it is bridging R–S exactly as most worksheets draw it.)
- Because the two fields peak at different instants and the windings sit at an angle to each other, the result is a rotating magnetic field that drags the rotor around — this is why a single-phase motor needs a start winding and a capacitor. If the capacitor fails, the fan will not start on its own and needs a push.
- A fan is a permanent-split-capacitor (PSC) motor, so the capacitor stays in circuit permanently — it is not switched out after starting like the capacitor-start motor in a water pump.
* ตัวเลขแรงดัน/รอบเป็นค่าโดยประมาณเพื่อการเรียนรู้ ค่าจริงต่างกันไปตามรุ่นและขนาดมอเตอร์
* Voltage and rpm figures are approximate teaching values; real numbers vary by model and motor size.
พัดลมรุ่นเก่าสายไฟทั้ง 5 เส้น (R, S, 1, 2, 3) จะยาวเท่ากันหมด เพราะทุกเส้นร้อยลงมาต่อกับสวิตช์ที่ฐานพัดลม หากไม่ทราบขั้วสายเดิม ให้ไล่ตามขั้นตอนนี้:
On older fans all 5 leads (R, S, 1, 2, 3) are the same length, since every one of them routes down to the switch at the base. If the original colors are unknown, work through these steps:
-
หาคู่สายคาปาซิเตอร์:Find the capacitor pair:
วัดความต้านทานทีละคู่จนหมด คู่ที่ได้ ค่าความต้านทานสูงที่สุด (ประมาณ 750 Ω) คือสายสำหรับต่อเข้าคาปาซิเตอร์ (คือคู่ R–S)
Measure every possible pair. The pair with the highest reading (about 750 Ω) is the one that connects to the capacitor (this is the R–S pair)
วิเคราะห์อาการเสีย: หากเข็มไม่ขึ้นเลยแสดงว่าขดรันหรือขดสตาร์ทขาด
Fault check: if the needle never moves, the run or start winding is open
-
หาคู่สายสวิตช์ (1, 2, 3):Find the switch leads (1, 2, 3):
นำสายมิเตอร์เส้นหนึ่งจับที่สายคาปาซิเตอร์ เส้นใดเส้นหนึ่ง (ตอนนี้ยังไม่ต้องรู้ว่าเส้นไหนคือ R เส้นไหนคือ S — ขั้นตอนที่ 3 จะแยกให้เอง จับเส้นไหนก็ได้ลำดับเบอร์ออกมาเหมือนกัน) แล้วใช้มิเตอร์อีกเส้นไล่วัดปลายสายที่เหลือ 3 เส้น
Hold one meter lead on either capacitor lead (no need to know yet which is R and which is S — step 3 sorts that out, and either one gives the same ordering), then use the other to probe the remaining 3 leads
- ค่าน้อยที่สุด 👉 ต่อสวิตช์เบอร์ 3 (แรงสุด)
- Lowest value 👉 wire to switch position 3 (fastest)
- ค่าปานกลาง 👉 ต่อสวิตช์เบอร์ 2
- Middle value 👉 switch position 2
- ค่ามากที่สุด 👉 ต่อสวิตช์เบอร์ 1 (เบาสุด)
- Highest value 👉 switch position 1 (slowest)
- หาจุดต่อสายนิวทรัล (N):Find the neutral lead (N): นำสายมิเตอร์เส้นหนึ่งจับที่สายสวิตช์เบอร์ 3 อีกเส้นไล่วัดปลายสายคาปาซิเตอร์ทั้ง 2 เส้น ฝั่งที่วัดได้ความต้านทานน้อยกว่าคือปลายของขดรัน ให้นำสายนิวทรัล (N) จากปลั๊กไฟมาต่อที่จุดนี้ Hold one lead on switch position 3, and probe both capacitor leads with the other. Whichever reads lower resistance is the run-winding end — connect the plug's neutral (N) there
พัดลมรุ่นใหม่นิยมติดตั้งคาปาซิเตอร์ไว้ด้านบนกระโหลกมอเตอร์เลย จึงมีสายสั้น 2 เส้นอยู่ด้านบน (ต่อคาปาซิเตอร์อยู่แล้ว) และมีสายยาว 4 เส้นร้อยลงมาที่ฐาน คือ นิวทรัล (N) 1 เส้น และสายเข้าสวิตช์ 3 เส้น
Newer fans mount the capacitor right on top of the motor housing, so 2 short leads up top are already wired to it, leaving 4 long leads down to the base: 1 neutral (N) and 3 switch leads
-
หาจุดต่อสายนิวทรัล (N) และเช็คเทอร์โมฟิวส์:Find neutral (N) and check the thermal fuse:
นำสายสั้น 2 เส้นด้านบนมา พันต่อกลับรวมกันไว้ชั่วคราว ใช้มิเตอร์เส้นหนึ่งจับที่จุดนี้ แล้วไล่วัดสายยาวทั้ง 4 เส้น เส้นที่วัดได้ 0 โอห์ม คือสายนิวทรัล (N)
Twist the 2 short top leads together temporarily. Probe there with one meter lead and check all 4 long leads with the other — the one reading 0 Ω is neutral (N)
วิเคราะห์อาการเสีย: หากวัดแล้วเข็มไม่ขึ้นเลย แสดงว่าเทอร์โมฟิวส์ขาด
Fault check: if nothing reads at all, the thermal fuse has blown
-
ต่อคาปาซิเตอร์:Reconnect the capacitor:
แกะสายสั้น 2 เส้นออกจากกัน แล้วนำไปต่อกับคาปาซิเตอร์ได้เลย
Untwist the 2 short leads and wire them straight to the capacitor
หากวัดความต้านทานคู่สายสั้นนี้ควรได้ประมาณ 750 Ω หากเข็มไม่ขึ้นแสดงว่าขดลวดขาด
This pair should read about 750 Ω — if it reads nothing, a winding is open
-
หาคู่สายสวิตช์ (1, 2, 3):Find the switch leads (1, 2, 3):
นำสายมิเตอร์เส้นหนึ่งจับที่สายยาวนิวทรัล (N) อีกเส้นไล่วัดปลายสายยาวที่เหลือ 3 เส้น
Hold one meter lead on the long neutral (N), and probe the remaining 3 long leads with the other
- ค่าความต้านทานมากที่สุด 👉 ต่อสวิตช์เบอร์ 1 (หมุนช้าสุด)
- Highest reading 👉 switch position 1 (slowest)
- ค่าปานกลาง 👉 ต่อสวิตช์เบอร์ 2 (หมุนปานกลาง)
- Middle reading 👉 switch position 2 (medium)
- ค่าน้อยที่สุด 👉 ต่อสวิตช์เบอร์ 3 (หมุนเร็วสุด)
- Lowest reading 👉 switch position 3 (fastest)
- การตั้งย่านวัด: ตั้งมัลติมิเตอร์แบบเข็มไปที่ย่าน X10 จะอ่านค่าได้สะดวกที่สุด (นำค่าบนหน้าปัดมาคูณ 10 จะได้ค่าโอห์มที่แท้จริง)
- ข้อยกเว้นเรื่องค่าโอห์ม: ค่าความต้านทานที่ระบุเป็นเพียงค่ามาตรฐาน หากเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ลวดเส้นใหญ่ขึ้น ค่าความต้านทานอาจต่ำลงได้โดยไม่ใช่อาการเสีย
- การฟันธงอาการช็อต: หากมอเตอร์ช็อตรอบ ค่าความต้านทานจะตกต่ำมากอย่างเห็นได้ชัด (เช่น เหลือต่ำกว่า 100 Ω) แต่หากวัดได้ค่าโอห์มสูงกว่าปกติมักจะไม่มีปัญหา เพราะผู้ผลิตอาจลดขนาดขดลวดเพื่อประหยัดต้นทุน
- Meter range: on an analog multimeter, the X10 range is easiest to read (multiply the dial reading by 10 for the true ohm value)
- Ohm-value caveat: the stated resistances are just typical values — a larger motor with thicker wire can read lower without being faulty
- Calling a short: a shorted winding drops resistance dramatically and obviously (e.g. below 100 Ω); a reading higher than typical is usually not a fault — makers sometimes use thinner wire to cut cost
🔗 ทบทวนการตั้งย่านวัดความต้านทานในบท เครื่องมือวัด
🔗 Review setting up resistance mode in the Measuring Tools lesson
การวัดความต้านทานต้องทำในสภาวะไม่มีไฟเลี้ยงวงจรเด็ดขาด มิฉะนั้นมัลติมิเตอร์อาจเสียหายและเป็นอันตรายต่อผู้วัด และให้คายประจุคาปาซิเตอร์ (ลัดขาทั้งสองด้วยตัวต้านทานหรือไขควงมีฉนวน) ก่อนสัมผัสทุกครั้ง
Resistance measurements must always be made with the circuit unpowered, or the meter can be damaged and the user injured. Discharge the capacitor (short its terminals through a resistor or an insulated screwdriver) before touching it.